Древесина — чрезвычайно полезный строительный материал. Однако для продления срока его эксплуатации следует правильно выбрать защитное покрытие.
Поскольку древесина — природный материал, она подвержена влиянию следующих деструктивных факторов:
- повышенной влажности, приводящей к короблению деревянных конструкций;
- поражению плесенью и грибками, в условиях повышенной влажности (более 20 %);
- разрушительного действия солнечных лучей (ультрафиолетовых) на структуру древесины.
Существует три основных типа древесины — твердая, мягкая и смолистая мягкая древесина, с дальнейшим подразделением каждой на сердцевину и заболонь.
В общем случае, твердые породы дерева более прочны (долговечны) и менее поддаются короблению, чем мягкие породы, причем заболонь наименее прочная во всех трех категориях. Выбирая тип древесины для любого конкретного применения, нужно учитывать ее стоимость, условия эксплуатации и внешний вид.
Предохранение древесины в период эксплуатации:
Для наружных или влажных условий эксплуатации следует выбирать породы древесины, известные как наиболее долговечные в такой окружающей среде.
Для достижения максимального защитного эффекта следует всю предохранительную обработку древесины консервантами производить после строгания, фрезерования, сверления и зачистки, но перед сборкой деревянных деталей в изделие. Для наилучшего сохранения древесины от различных вредных воздействий необходимо в обязательном порядке применять антисептик.
Предохранительная обработка (пропитка) необходима, когда:
- древесина вмурована в кирпичную (каменную) кладку или бетон;
- древесина эксплуатируется в зоне с повышенной (более 22 %) влажностью;
- применяется непрочная древесина или заболонь;
- древесина эксплуатируется в зоне с недостаточной вентиляцией;
- древесина эксплуатируется в местах, подверженных атаке плесени, грибка или/и насекомых;
- древесина находится в контакте с водой.
При использовании тонирующих защитных красителей для древесины следует учесть следующее:
- Деревянные буртики для стекла могут стать проблемой, так как обычно имеют разную степень растяжения/сжатия по сравнению с окружающими рамами. Когда это возможно, используйте алюминиевые буртики, особенно для горизонтальных частей, поскольку они гораздо стабильнее.
- Для нижних (основных) буртиков используйте алюминиевую незатвердевающую мастику — это лучшее для долговременной службы.
- Не следует применять обычные глянцевые покрытия на основе шпаклевки, содержащей льняное масло: они слишком хрупкие. Используйте глянцевый состав, гибкую мастику или глянцевое покрытие с алюминиевой добавкой в зависимости от глубины уступа. Провалы следует заполнить силиконовой замазкой.
Когда следует наносить защитное покрытие?
Для заделки крупных трещин, отверстий от гвоздей и шурупов используйте пластичные мастики, а не шпатлевку, особенно на горизонтальных поверхностях, где может собираться вода.
Зашлифуйте все неровности на поверхности. Нанесите слой защитного/консервирующего покрытия, вслед за которым два слоя тонирующего красителя на все рамы и подоконники. Покрытие следует наносить равномерно, выдерживая одинаковую толщину слоя.
Проблемы основания, сложные твердые породы древесины:
Отделка твердых пород древесины, таких как дуб и тик, требует особой осторожности. Поры дуба часто требуют заполнения, в то время как тик часто имеет маслянистые отложения на поверхности, которые следует снять растворителем.
Некоторые твердые породы древесины, такие как тик, содержат экстракты, которые могут замедлить высыхание покрытия. При окраске новых и неизвестных пород древесины следует проводить пробную окраску небольшой площади. Неокрашенные дубовые подоконники следует соскоблить до чистой древесины. Затем устранить дефекты, зашпатлевать, прогрунтовать и красить, как обычно.
Подготовка поверхности:
Правильная подготовка поверхности обеспечит в последующем лучшие эксплуатационные качества покрытия, особое внимание следует уделить подготовке ранее окрашенных поверхностей.
Рекомендуется соблюдать следующие основные принципы подготовки поверхности:
Существующее прочное лакокрасочное покрытие не следует удалять перед нанесением аналогичного покрытия. Если на ранее окрашенную или лакированную поверхность предполагается наносить тонирующий краситель для древесины, предыдущее покрытие должно быть полностью удалено.
Выжигание паяльной лампой (открытым огнем) — один из методов удаления краски с деревянных изделий перед покраской. Но в этом случае почти неизбежно появление подпалин, что неприемлемо в случае последующего лакирования либо тонирования древесины. Кроме того, высок риск возгорания.
Альтернативой выжигания могут служить химические удалители краски.
Еще один способ — использование специальных фенов с температурой воздушной струи до 50 оС. Такая температура размягчает краску и лак, позволяя легко соскоблить их скребком, и в то же время не обжигает древесину.
Не следует использовать химические средства для удаления краски, основанные на каустической соде, поташе и подобных материалах, так как их остатки трудно удаляются с древесины и могут ослабить прочность последующего лакокрасочного покрытия, в особенности на наружных поверхностях. Некоторые сорта древесины заметно обесцвечиваются щелочными материалами.
Для древесины предпочтительнее использовать средства для удаления красок на основе растворителей. После работы с такими растворителями важно хорошо просушить древесину.
Когда необходимо подготовить к покраске фасады нескольких жилищ, пескоструйная обработка будет экономически наиболее эффективна и пригодна как для каменных, так и для деревянных поверхностей. Перед проведением пескоструйной очистки мы рекомендуем проверить этот способ на небольшом участке, чтобы убедиться, что структура здания (материал) не будет повреждена.
Пылеватый и меловой налет на лакокрасочном покрытии обычно ограничен наружным слоем и удаление всего покрытия не обязательно (кроме тех случаев, когда вы хотите заменить краску на краситель для древесины). Тщательная обработка поверхности наждачной бумагой (мокрой) — достаточное средство для подготовки поверхности под последующую окраску.
Чистка:
При проведении строительных или ремонтных работ окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, масла, жира, воска и других загрязнителей. Пластовые отложения, налет солей и остатки термической обработки могут быть удалены с поверхности энергичной очисткой щеткой или соскабливанием.
Окрашенные поверхности, на которых лакокрасочное покрытие находится, в целом, в хорошем состоянии, но загрязнено и запачкано, следует промыть моющим средством, смыть чистой водой и просушить. Мытье можно совместить с влажной зачисткой (зашкуриванием) поверхности. Поверхность, загрязненная маслом, жиром или восковым налетом может быть очищена растворителем. Лучше применять уайт-спирит.
Растительные образования типа плесени, водорослей, лишая или мха следует соскоблить перед нанесением стерилизующей жидкости, убивающей остатки наростов. Для этой цели можно использовать фунгицидный раствор. Средство следует нанести кистью и оставить на 24 часа, потом соскоблить отмершие наросты и омыть поверхность чистой водой. После обработки нужно дать древесине время высохнуть перед окраской.
Зашкуривание, шлифовка:
Шлифовка новых либо неокрашенных поверхностей необходима только, когда требуется очень гладкая поверхность конечного лакокрасочного покрытия. В общем случае, прочность наружных красителей для древесины повышается, если их наносить на шероховатую поверхность.
Острые края следует устранить при проектировании, но если они все же остаются, их нужно сгладить среднезернистой абразивной бумагой.
Шлифовка промежуточного лакокрасочного слоя необходима для увеличения адгезии и получения гладкой поверхности.
Окрашенные или покрытые лаком поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, следует зашкурить перед повторным покрытием. Места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины должны быть хорошо зачищены и зашлифованы.
Поверхности, окрашенные тонирующими красителями, находящиеся в хорошем состоянии, обычно не требуют зачистки. Такие поверхности рекомендуется слегка зашлифовать мелким абразивным бруском в направлении волокон.
Обработка сучков/свилей:
Перед покраской поверхность рекомендуется покрыть одним или двумя слоями шеллакового раствора для обработки сучков для предотвращения выцветания краски. Эффективным средством является также алюминиевая грунтовка для смолистых пород дерева, в этом случае нанесение раствора для обработки сучков не требуется. Раствор для обработки сучков не следует применять перед окраской тонирующими красителями, за исключением применения белых или непрозрачных красителей, в этом случае рекомендуется применять отбеливающий раствор для сучков.
Водоэмульсионные грунтовки для древесины могут содержать компоненты для обработки сучков, однако их эффективность различна и следует придерживаться рекомендаций производителей.
Отдельные сложные сучки лучше вырезать и заменить, если возможно, целой древесиной.
Шпатлевание:
В общем случае, столярные изделия грунтуют до шпатлевки. Это необходимо для предотвращения впитывания связующего вещества при применении шпатлевок на масляной основе. Для водоразбавляемых или эмульсионных материалов — это менее критично, однако предотвратит поднятие ворса или появление ржавых пятен в местах соприкосновения с гвоздями либо шурупами.
Отверстия от гвоздей и шурупов, открытые стыки, глубокие расколы и подобные недостатки следует шпатлевать густой шпатлевкой. Мелкие углубления, шершавые или открытые волокна, небольшие трещины и т. п. следует заполнить, используя более жидкую шпатлевку. Глубокие дыры, во избежание усушки/усадки рекомендуется шпатлевать несколькими слоями шпатлевки.
Столярные изделия, покрываемые лаками или тонирующими красителями, следует шпатлевать масляными шпатлевками после нанесения первого слоя красителя или лака.
Водоэмульсионные и водоразбавляемые шпатлевки могут наноситься как до, так и после первого грунтовочного слоя. В шпатлевки на масляной основе можно подмешивать колоранты или красители, чтобы добиться однотонного покрытия и скрыть шпатлеванные участки.
Восстановление покрытия:
В ремонтных столярных работах может возникнуть необходимость удаления поврежденного покрытия с отдельных участков. Древесину, таким образом оставленную незащищенной, следует обработать как ничем не покрытую и добавить несколько слоев, чтобы восстановить первичную толщину покрытия.
Общие положения подбора лакокрасочного покрытия для наружных и внутренних работ по дереву:
Покрытия для древесины можно разделить на три основных категории — краска, лак и тонирующий краситель.
Выбор покрытия для конкретного применения основывается на внешнем виде, условиях эксплуатации и прочности.
